Монтаж системы отопления в квартире: трубы, радиаторы, разводка

Монтаж труб отопления своими руками, если вы умеете хоть немного мастерить, оправдан безусловно:

• Стоимость работ по замене системы отопления наемными мастерами никак не менее 12 000 руб, из них на материалы приходится не более 5000.
• Работа требует разумного подхода, но технически и технологически не сложна.
• Если радиаторы остаются на своих местах, никаких специальных разрешений и оформления документов не требуется.

Примечание: въедливый инспектор может придраться к скрытой разводке. В таком случае нужно сослаться на перечень признаков перепланировки квартиры, см. например статью о соединении балкона с комнатой. Там говорится только о переносе РАДИАТОРОВ, а о трубах – ни слова. В общем, «Какие ребята? Кто их видел?»

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Бытовые гидромагнитные системы

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

В альтернативном варианте утепления стены за радиатором используют теплоизоляционный материал (1) и алюминиевую фольгу (2) по-отдельности.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

• Прокладываем трубы.
• Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
• Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
• Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

• В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.
• Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.
• Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов – то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

Способы подключения радиаторов отопления

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

• Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
• Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
• Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
• Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
• Наматываем на ответный штуцер лен.
• Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Соединение отопительных труб

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог:

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.


Источник: vopros-remont.ru